백화점 ‘회색 지대 & Nbsp; 디자이너 브랜드가 패션주에 붐볐다

2012 봄 여름 시리즈 국제

상해의 윤머, 왕동방, 복건의 금원, 홍미현, 절강의 AUGUST SILK, 곽보보, 신강의 거북이, 손수금 ……

올해 처음으로 패션주에 참석한 디자이너 브랜드가 13개에 달해 해외 디자이너 브랜드를 포함해 역대 패션주가 가장 많았다.

이 브랜드의 어떤 것은 이미 시장에서 오래 되었지만, 단지 여태까지 패션주에 선보인 적이 없다.

“ 시장에서 장래에 가장 발전 잠재력 있는 브랜드는 반드시 디자이너다

수혜 패션주

매출 40% 증가

지난해 처음으로 패션주에 참석한 디자이너 레이워르 관계자는 "패션주에 참석해 브랜드 인지도를 높였다"고 말했다.

판매량에서 올해 작년 동기 매출보다 40% 이상 증가했다.

국내에는 이미 선봉적 디자이너 브랜드가 있는데 예를 들면, 카빈, 지핀, 마스펠라 등이 있다.

이런 선례가 생겨 올해 패션주에 참가한 디자이너 브랜드가 더욱 껑충껑충 뛰는데 특히 외지 브랜드로 많이 늘었다.

"장삼각, 복건 연해, 주 삼각지대가 가장 많다."

중국 패션 디자이너 협회 부주석 청화대학교 미술학원장 이당기 의원.

패션에 참가하는 것은 고지를 점령하기 위해서다.

이 교류 플랫폼은 광저우 상하이 같은 지역의 패션주보다 더욱 보급과 교류 효능을 얻을 수 있다.

베이징은 전국의 브랜드를 포괄하고 브랜드를 위해 세계 진출 창구를 제공했다.

패션주는 큰 도전이다.

디자이너들이 겪고 있는 스트레스는 사실 크기 때문이다.

이당기가 표하다.

디자이너마다 자신의 스타일이 있어, 누구에게 비위를 맞출 필요도 없고 승부도 없다.

디자이너 브랜드

백화점'회색 지대'를 만나다

국내시장 마케팅 루트는 외국과 달리 중국에서 디자이너 브랜드가 외국보다 훨씬 어려웠다.

외국은 모두 매수제이고, 국내는 아니고 회색 지대가 존재한다.

양건은 "많은 브랜드들이 백화점에 진출하고 있지만 백화점은 구매자가 아니라 상부가 브랜드 권력을 행사하고 있다"고 말했다.

그들은 2집주인일 수도 있다. 구매자 개념과 많이 떨어져 디자이너 브랜드가 백화점에 들어가기 매우 곤란하다.

해외에서 오늘 SHOW 일지도 모르지만 모레 주문회입니다.

상업사들은 중국에서 아직 모델이 되지 않았고 전체 상업환경은 아직 성숙하지 않았고, 중국 의류 주에도 ‘ 구매자 ’ 를 생성하지 못했다.

만약 장래에 매수 체제가 중국에서 펼쳐지면, 시장을 좌우하는 것은 구매자가 될 것이다.

이당기가 표하다.

브랜드가 너무 많기 때문에 백화점은 가뭄과 침수 보험을 받으며 성숙한 브랜드를 선택하여 경영 위험을 낮추기 위해서다.

게다가 디자이너 브랜드 바닥이 얇고, 발전 기간이 짧고 자금 실력이 한계가 있어 디자이너 브랜드가 개점하는 막힘이 무겁다.

“패션사들이 중요하니, 장래에는 백화점을 중개상인으로 삼아야 한다. 그렇지 않으면 백화점에서 매수제가 없다.”